但当小股东也是有艺术的，自己没能力进场，却有可能给其他有能力进场的大佬使绊子找麻烦。
历峰想买兰姿，开云想买圣罗兰。
顾鲲手头有一点零碎的兰姿、圣罗兰股份，就可以在并购案的关键时刻换来一部分他更想要的古驰、阿玛尼、卡地亚。
持有十几家奢侈品牌子，对顾鲲而言还是太多了。尤其是他并没有真心进军全球奢侈品市场竞争，他的本意只是争夺部分头部奢侈品牌子未来在华夏的利益。
所以，通过把一些添堵用的工具人公司的股份换掉，一年之内把手头的股份缩编到七八个品牌的范围里，是比较合适的。
然后，就要慢慢蛰伏、熬几年“信用期”了。
同时要在兰方大力建设高端品牌零售业，在建帆船酒店和兰方塔的同时，把那些顶级、大型精品购物中心项目强推落地。
一旦建成，就可以把顾鲲有部分持股的品牌大肆集中入驻到兰方那些精品SHOPPING-MALL里，给它们最显眼最豪华的店面铺位、最好的宣传配套、最强的游客曝光流量引流。
只要有个两三年的时间，让目前还对华夏市场非常不屑一顾、觉得华夏人还普遍太穷用不起奢侈品的法、意品牌，认识到华夏市场的重要，认识到顾鲲对于左右华夏市场对奢侈品品牌优劣风向标有极大的隐性权力。
那么，到时候再谈扩大持股甚至控股，也不是没有希望了。
至于那些“未来几年营收和品牌市值上涨空间还算稳健、但也没有三大集团想要收购无法作为置换筹码、未来十年八年长期来看肯定会衰落”的牌子，顾鲲也不忙着丢。
他跟梁劲松说过，可以保持一些“财务型投资”的配比。
在他自己心目中，这些财务型投资至少可以捏上三五年，到大约2004/2005年再抛售也不迟。
因为长期来看，奢侈品行业在后世是出现了一定的“赢者通杀”局面的，马太效应加剧非常严重。
这跟奢侈品品牌无形资产的传媒依附度是密切相关的。
说人话，就是互联网是一个让有名的东西名声优势进一步放大的放大器。
在没有互联网的时代，有名的奢侈品牌子可以更多样，最有名的相比于不那么有名的牌子，知名度差距没那么大。
互联网来了之后，从上流社会到底层，对于哪些牌子有名其实就更统一了，连卖菜大妈都知道驴牌包包有名。而在没网络的时代，卖菜大妈是不知道驴牌的。
所以，互联网寒冬是01年到04年，这几年也是二线奢侈品品牌可以滋润苟延残喘的年份。
等05年互联网全面复苏后，这些虚拟经济中的“非第一名”的死期，就纷纷到来了。
顾鲲肯定要在04/05年之前把这些二线奢侈品品牌抛了，只留下最一线。
不是说二线奢侈品们未来就卖不出销量或者要倒闭了，而是它们不再配得上“奢侈品”这个定位，最多要掉落到“古典时尚潮牌”这个次一级的定位上。资本市场对其市盈率市营率的倍数估算套用模型，也得降低一个等级。
而保持这些“财务型投资”在05年以前的比例，对顾鲲还有另一个用处，就是“千金市骨”，证明顾鲲不是一个“门口的野蛮人”，而是纯粹为了分红来的，绝不干涉公司创始人经营决策权和产品设计思路、定位。
这对于他未来想进军古驰、阿玛尼是非常重要的。
阿玛尼这种70年代成立的、始终创始人亲自一把抓的公司，为什么抵抗上市、抵抗股权融资？最直接的道理，就是乔治.阿玛尼这种怪癖设计师，不喜欢有大股东老板在他工作的时候指手画脚。
后世古驰拼死抵抗阿诺特收购，逻辑也是一样的。
这些自命为天才设计师的家伙，都是希望绝对的自由裁量，想设计什么惊世骇俗的风格就设计什么风格，想什么时候出新款就什么时候出新款，如果某年某个季度没灵感了，不想出新款那就不出继续卖旧货、大股东不许逼他干活。
不光阿玛尼这样，哪怕是那些大牌子里的二代目三代目设计师，LVMH的加莱亚佐、开云集团的麦昆，也都很讨厌被老板逼档期的。……
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历峰想买兰姿，开云想买圣罗兰。
顾鲲手头有一点零碎的兰姿、圣罗兰股份，就可以在并购案的关键时刻换来一部分他更想要的古驰、阿玛尼、卡地亚。
持有十几家奢侈品牌子，对顾鲲而言还是太多了。尤其是他并没有真心进军全球奢侈品市场竞争，他的本意只是争夺部分头部奢侈品牌子未来在华夏的利益。
所以，通过把一些添堵用的工具人公司的股份换掉，一年之内把手头的股份缩编到七八个品牌的范围里，是比较合适的。
然后，就要慢慢蛰伏、熬几年“信用期”了。
同时要在兰方大力建设高端品牌零售业，在建帆船酒店和兰方塔的同时，把那些顶级、大型精品购物中心项目强推落地。
一旦建成，就可以把顾鲲有部分持股的品牌大肆集中入驻到兰方那些精品SHOPPING-MALL里，给它们最显眼最豪华的店面铺位、最好的宣传配套、最强的游客曝光流量引流。
只要有个两三年的时间，让目前还对华夏市场非常不屑一顾、觉得华夏人还普遍太穷用不起奢侈品的法、意品牌，认识到华夏市场的重要，认识到顾鲲对于左右华夏市场对奢侈品品牌优劣风向标有极大的隐性权力。
那么，到时候再谈扩大持股甚至控股，也不是没有希望了。
至于那些“未来几年营收和品牌市值上涨空间还算稳健、但也没有三大集团想要收购无法作为置换筹码、未来十年八年长期来看肯定会衰落”的牌子，顾鲲也不忙着丢。
他跟梁劲松说过，可以保持一些“财务型投资”的配比。
在他自己心目中，这些财务型投资至少可以捏上三五年，到大约2004/2005年再抛售也不迟。
因为长期来看，奢侈品行业在后世是出现了一定的“赢者通杀”局面的，马太效应加剧非常严重。
这跟奢侈品品牌无形资产的传媒依附度是密切相关的。
说人话，就是互联网是一个让有名的东西名声优势进一步放大的放大器。
在没有互联网的时代，有名的奢侈品牌子可以更多样，最有名的相比于不那么有名的牌子，知名度差距没那么大。
互联网来了之后，从上流社会到底层，对于哪些牌子有名其实就更统一了，连卖菜大妈都知道驴牌包包有名。而在没网络的时代，卖菜大妈是不知道驴牌的。
所以，互联网寒冬是01年到04年，这几年也是二线奢侈品品牌可以滋润苟延残喘的年份。
等05年互联网全面复苏后，这些虚拟经济中的“非第一名”的死期，就纷纷到来了。
顾鲲肯定要在04/05年之前把这些二线奢侈品品牌抛了，只留下最一线。
不是说二线奢侈品们未来就卖不出销量或者要倒闭了，而是它们不再配得上“奢侈品”这个定位，最多要掉落到“古典时尚潮牌”这个次一级的定位上。资本市场对其市盈率市营率的倍数估算套用模型，也得降低一个等级。
而保持这些“财务型投资”在05年以前的比例，对顾鲲还有另一个用处，就是“千金市骨”，证明顾鲲不是一个“门口的野蛮人”，而是纯粹为了分红来的，绝不干涉公司创始人经营决策权和产品设计思路、定位。
这对于他未来想进军古驰、阿玛尼是非常重要的。
阿玛尼这种70年代成立的、始终创始人亲自一把抓的公司，为什么抵抗上市、抵抗股权融资？最直接的道理，就是乔治.阿玛尼这种怪癖设计师，不喜欢有大股东老板在他工作的时候指手画脚。
后世古驰拼死抵抗阿诺特收购，逻辑也是一样的。
这些自命为天才设计师的家伙，都是希望绝对的自由裁量，想设计什么惊世骇俗的风格就设计什么风格，想什么时候出新款就什么时候出新款，如果某年某个季度没灵感了，不想出新款那就不出继续卖旧货、大股东不许逼他干活。
不光阿玛尼这样，哪怕是那些大牌子里的二代目三代目设计师，LVMH的加莱亚佐、开云集团的麦昆，也都很讨厌被老板逼档期的。……
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